O que fazer em Ilha Grande: o guia de quem ancora lá toda semana
A 15 quilômetros da costa de Angra dos Reis existe uma ilha de 193 km² onde nenhum carro circula. Nenhum mesmo: as ruas da vila principal são de terra e areia, o transporte é barco, bicicleta ou perna, e a Mata Atlântica cobre quase o território inteiro. Essa preservação tem uma história torta: por mais de um século a ilha foi lugar de quarentena e depois de presídio, o que manteve estradas e especulação do lado de fora. Quando a última cadeia foi implodida, em 1994, sobrou um dos maiores trechos contínuos de mata preservada do litoral brasileiro. Em 2019, a UNESCO reconheceu o conjunto, junto com Paraty, como Patrimônio Mundial, o primeiro sítio do Brasil premiado por cultura e natureza ao mesmo tempo.
A gente escreve de perto, e com frequência de dentro: o Albatroz, a escuna de 23 metros do nosso grupo, sai de Paraty e ancora nas águas da ilha toda semana. Este guia junta o que a tripulação responde nas conversas de convés: as praias, as trilhas numeradas, as lagoas, a vila e também os cantos distantes que dão trabalho de verdade. No fim, contamos o jeito que a gente recomenda conhecer a ilha e deixamos a logística completa pra quem preferir ir por conta.
A ilha em cinco fatos
- Não existem carros nem estradas asfaltadas. Tudo se resolve a pé ou de barco.
- A Vila do Abraão, único povoado com estrutura de turismo, tem cerca de 5 mil moradores.
- São mais de cem praias e enseadas, a maioria acessível só por trilha ou pelo mar.
- A maior parte do território é unidade de conservação, entre parque estadual e reserva biológica.
- O sítio é Patrimônio Mundial da UNESCO desde 2019, no mesmo dossiê que o centro histórico de Paraty.
Vila do Abraão, onde tudo começa
Quase todo mundo dorme, come e embarca no Abraão. A vila é pequena: uma orla com cais e igrejinha branca de frente pro mar, três ou quatro ruas de terra com pousadas, restaurantes e agências, e cheiro de peixe na chapa a partir do meio-dia. À noite as mesas avançam sobre a rua e os pés descalços dividem espaço com carrinhos de mão, que aqui fazem o papel de táxi de bagagem.
A noite da vila é de mesa na rua e música ao vivo num ou noutro bar, com o movimento morrendo cedo fora do verão. Os restaurantes giram em torno do peixe do dia, e o sorvete de coco da orla fecha o expediente de quase todo mundo. Não espere agito: o programa noturno mais disputado da ilha é olhar o céu de um trecho escuro do cais.
Dá pra gastar um dia inteiro só nos arredores. A caminhada mais fácil da ilha sai da vila em direção ao aqueduto do Lazareto, erguido em 1893 pra abastecer o antigo hospital de quarentena, com um poção de água doce logo acima que rende banho de fim de tarde. No caminho ficam as ruínas do próprio Lazareto e a Praia Preta, de areia escura de verdade, boa de snorkel na ponta das pedras. O roteiro completo da vila, com o que evitar nos dias de barca cheia, está no guia de o que fazer na vila do Abraão.
Aqueduto do Lazareto, de 1893, a caminhada mais fácil saindo do Abraão. Foto: MBelu, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
As praias que puxam a viagem
A mais famosa é Lopes Mendes: 2,5 km de areia clara e fina, mar aberto com onda pra surf e nenhuma construção na orla. Não tem quiosque, então água e lanche vão na mochila. O acesso resume bem a lógica da ilha: táxi boat do Abraão até a Praia do Pouso e trilha de 20 minutos por cima do morro. As escunas de bate-volta despejam todo mundo ali entre o fim da manhã e o meio da tarde; de manhã cedo, a praia é de quem dormiu por perto.
No entorno do Abraão, a trilha do litoral leste emenda Palmas e Pouso, praias de vila com bar de caiçara e areia grossa. Na direção oposta, a Feiticeira tem uma cachoeira que despenca perto da areia. Mais longe, o Caxadaço é uma dobra de pedras com água funda e transparente que aparece minúscula no mapa e enorme na memória. E do lado oceânico, a Parnaioca guarda ruínas de uma vila que se esvaziou no tempo do presídio. Já o Saco do Céu, uma enseada tão fechada que o mar vira espelho, é onde os barcos param pra almoçar peixe e, nas noites sem lua, ver as estrelas refletidas na água parada. O ranking completo, com o jeito de chegar em cada uma, está em praias mais bonitas da Ilha Grande.
Lagoa Azul, Lagoa Verde e o snorkel
As duas “lagoas” mais famosas da ilha não são lagoas: são pontos de mar abrigado entre ilhotas e costões, rasos e claros como piscina. A Lagoa Azul, ao norte, tem fundo de areia que deixa a água turquesa e cardumes de sargentinhos que cercam qualquer pessoa que entre na água. A Lagoa Verde, colada na costa oeste, é menor e mais quieta, com tom esmeralda e visibilidade que em dia bom passa dos 5 metros. As duas só se alcançam de barco, o que faz delas o passeio de lancha mais vendido do Abraão.
Comparamos as duas, com horários em que cada uma esvazia, em Lagoa Azul ou Lagoa Verde. E se máscara e respirador são a sua praia, o mapa dos melhores pontos está em praias para snorkeling na Ilha Grande.
Cardume na Lagoa Verde: a água clara faz o snorkel render até pra quem nunca tentou. Foto: Ronaldo Leonardo, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
As trilhas numeradas, de T1 a T16
O parque estadual sinalizou 16 trilhas oficiais, numeradas de T1 a T16, e essa rede é o verdadeiro sistema viário da ilha. As mais usadas:
| Trilha | Trajeto | Distância | Tempo | Esforço |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Circuito do Abraão (Lazareto, aqueduto, Praia Preta) | 1,8 km | 1h | leve |
| T10 | Abraão a Pouso, por Palmas e Mangues | 6 km | 3h | moderado |
| T11 | Pouso a Lopes Mendes | 1,1 km | 20 a 50 min | leve, com subida |
| T13 | Abraão ao Pico do Papagaio | 6 km (só ida) | 3h30 | forte, exige guia |
| T14 | Abraão a Dois Rios | 8 km (só ida) | 3h | moderado a forte |
| T15 | Dois Rios ao Caxadaço | 4,2 km | 2h30 | forte |
Duas regras de quem já viu resgate na T10: comece cedo, porque a mata escurece antes do relógio, e não conte com celular, porque o sinal morre na primeira curva. Tênis resolve, chinelo não. Repelente é item de mochila, não de frescura. O detalhamento trilha a trilha, com pontos de água e de desistência honrosa, está em trilhas da Ilha Grande.
Pico do Papagaio, o amanhecer de 982 metros
A pedra torta que dá nome ao pico aparece de quase qualquer ponto da baía, e subir nela tem liturgia própria: a saída é de madrugada, por volta das 3h, com guia credenciado (exigência do parque), pra alcançar os 982 metros antes do nascer do sol. Lá de cima, a baía da Ilha Grande inteira acende aos poucos, com as luzes do Abraão apagando embaixo.
O amanhecer visto do Pico do Papagaio, 982 metros acima da baía. Foto: MBelu, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Honestidade de quem opera na ilha: o Papagaio fica fora da rota da nossa expedição, que é toda de mar e praia. O caminho é dormir no Abraão e fechar com um guia local na véspera, na rua principal da vila.
Dois Rios, a praia com um museu de presídio
Do outro lado da montanha, a vila de Dois Rios abrigou de 1903 a 1994 o Instituto Penal Cândido Mendes, o presídio que trancou de presos políticos a fundadores de facção e foi implodido em abril de 1994. Nos prédios que sobraram funciona desde 2009 o Museu do Cárcere, mantido pela UERJ, que também mantém na vila um centro de pesquisa. A praia em frente, espremida entre as fozes dos dois rios que dão nome ao lugar, costuma ter meia dúzia de pessoas num sábado de sol.
Também fica fora da rota da expedição. O jeito confiável de chegar é a pé pela T14, 8 km de subida e descida desde o Abraão, e voltar pelo mesmo caminho. Contamos a história completa em praia de Dois Rios.
Aventureiro, a ponta selvagem com regras
Na costa oceânica, a vila do Aventureiro tem cerca de 100 moradores e um coqueiro deitado que virou símbolo da ilha. O lugar é uma reserva de desenvolvimento sustentável: a visitação é limitada a 560 pessoas por dia, e o pernoite exige autorização gratuita emitida pela central de turismo de Angra, que registra a data de volta e entrega uma pulseira. Dorme-se em camping no quintal dos nativos, come-se o peixe que o dono da casa pescou, e a festa é a lua.
A expedição não vai até lá, e é justo explicar: o Aventureiro pede tempo e mar bom. O caminho é barco desde Angra (cerca de 1 hora de lancha, bem mais de traineira) ou travessias combinadas na própria ilha. O passo a passo da autorização está em praia do Aventureiro.
O jeito que a gente recomenda: dormir na ilha pelo mar
A maioria conhece Ilha Grande num bate-volta de escuna ou em duas noites de pousada. Funciona, e este guia serve pros dois. Mas se a escolha fosse nossa (e toda semana ela é), o jeito de conhecer a ilha é dormindo nela pelo mar. A expedição de 3 noites do Albatroz embarca em Paraty às 18h, com a primeira noite atracada e livre no centro histórico. No dia seguinte você acorda navegando, passa a manhã na Lagoa Azul com o café do chef ainda na mão e a tarde solta na Vila do Abraão. No terceiro dia, o barco desembarca cedo no Pouso: 20 minutos de trilha e Lopes Mendes está quase vazia, horas antes das escunas de bate-volta. A tarde termina na Lagoa Verde, e a volta é navegando até a baía de Paraty.
O contraste é o argumento: quem vem no bate-volta vê a Lagoa Azul dividida com vinte lanchas e pisa em Lopes Mendes quando a areia já tem fila de canga. Quem dorme a bordo pega os mesmos lugares nos horários em que eles são só mar. As próximas saídas e os vídeos de bordo estão no Instagram do Albatroz. E vale repetir a honestidade de antes: Papagaio, Dois Rios e Aventureiro não entram nesse roteiro; pra esses, os capítulos acima resolvem.
Por conta: travessia, tempo e orçamento
Pra quem vai por terra e mar comum, a informação de serviço: o flex boat de Conceição de Jacareí cruza em 20 a 25 minutos, custa de R$ 45 a 150 por trecho e sai mais ou menos de hora em hora entre 8h e 17h. A barca de Angra ou Mangaratiba custa R$ 20,50, mas tem pouquíssimos horários, e a volta do Abraão pra Angra sai às 10h da manhã. Horários completos, estacionamento e ônibus desde o Rio estão em como chegar em Ilha Grande.
Dois avisos práticos que valem pra qualquer roteiro: saque dinheiro antes de embarcar, porque o sinal da vila cai e leva as maquininhas junto, e reserve hospedagem com antecedência em feriado, porque a ilha esgota de verdade, das pousadas aos campings.
Pra dimensionar a estadia, use quantos dias ficar; pra fechar a planilha, quanto custa a viagem; pra escolher o mês, melhor época pra visitar. E porque ilha de mata é ilha de chuva, guarde também o que fazer quando chove.
Se a ilha for um capítulo de viagem maior, o guia definitivo da Costa Verde amarra a região inteira, e o roteiro de Ilhabela, Paraty e Ilha Grande na mesma viagem mostra como emendar os três sem retrabalho.
Antes de pisar na areia
Ilha Grande é o raro lugar onde o mapa manda menos que a maré. Em algum momento entre uma trilha e um cardume, você percebe que o relógio afrouxou: é o tempo da ilha fazendo efeito, e ele não avisa quando começa. O próximo passo é prático: escolha a porta de entrada e a quantidade de dias nos guias acima, e deixe o resto com o mar.