Qué hacer en Ilha Grande: la guía de quien ancla ahí todas las semanas
A 15 kilómetros de la costa de Angra dos Reis existe una isla de 193 km² donde no circula ningún auto. Ninguno de verdad: las calles del pueblo principal son de tierra y arena, el transporte es barco, bicicleta o pierna, y la Mata Atlántica cubre casi todo el territorio. Esa preservación tiene una historia torcida: durante más de un siglo la isla fue lugar de cuarentena y después de presidio, lo que mantuvo las rutas y la especulación del lado de afuera. Cuando la última cárcel fue demolida con explosivos, en 1994, quedó uno de los mayores tramos continuos de monte preservado del litoral brasileño. En 2019, la UNESCO reconoció el conjunto, junto con Paraty, como Patrimonio Mundial, el primer sitio de Brasil premiado por cultura y naturaleza al mismo tiempo.
Escribimos de cerca, y muchas veces desde adentro: el Albatroz, la goleta de 23 metros de nuestro grupo, sale de Paraty y ancla en las aguas de la isla todas las semanas. Esta guía junta lo que la tripulación responde en las charlas de cubierta: las playas, los senderos numerados, las lagunas, el pueblo y también los rincones lejanos que dan trabajo de verdad. Al final, contamos la forma en que recomendamos conocer la isla y dejamos la logística completa para quien prefiera ir por su cuenta.
La isla en cinco datos
- No existen autos ni rutas asfaltadas. Todo se resuelve a pie o en barco.
- La Vila do Abraão, único poblado con estructura de turismo, tiene unos 5 mil habitantes.
- Son más de cien playas y ensenadas, la mayoría accesible solo por sendero o por el mar.
- La mayor parte del territorio es área protegida, entre parque estadual y reserva biológica.
- El sitio es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2019, en el mismo expediente que el centro histórico de Paraty.
Vila do Abraão, donde todo empieza
Casi todo el mundo duerme, come y embarca en el Abraão. El pueblo es chico: una costanera con muelle e iglesita blanca frente al mar, tres o cuatro calles de tierra con posadas, restaurantes y agencias, y olor a pescado a la plancha a partir del mediodía. De noche las mesas avanzan sobre la calle y los pies descalzos comparten espacio con las carretillas, que acá hacen de taxi de equipaje.
La noche del pueblo es de mesa en la calle y música en vivo en algún que otro bar, con el movimiento muriendo temprano fuera del verano. Los restaurantes giran alrededor del pescado del día, y el helado de coco de la costanera cierra la jornada de casi todos. No esperes movida: el programa nocturno más disputado de la isla es mirar el cielo desde un tramo oscuro del muelle.
Se puede gastar un día entero solo en los alrededores. La caminata más fácil de la isla sale del pueblo hacia el acueducto del Lazareto, levantado en 1893 para abastecer el antiguo hospital de cuarentena, con un pozón de agua dulce apenas más arriba que regala un baño de fin de tarde. En el camino quedan las ruinas del propio Lazareto y la Praia Preta, de arena oscura de verdad, buena para snorkel en la punta de las piedras. El recorrido completo del pueblo, con lo que conviene evitar los días de barca llena, está en la guía de qué hacer en Vila do Abraão.
Acueducto del Lazareto, de 1893, la caminata más fácil saliendo del Abraão. Foto: MBelu, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Las playas que empujan el viaje
La más famosa es Lopes Mendes: 2,5 km de arena clara y fina, mar abierto con olas para surfear y ninguna construcción en la orilla. No hay quiosco, así que el agua y la comida van en la mochila. El acceso resume bien la lógica de la isla: taxi boat del Abraão hasta la Praia do Pouso y sendero de 20 minutos por encima del morro. Las escunas de ida y vuelta descargan a todo el mundo ahí entre el final de la mañana y la media tarde; temprano a la mañana, la playa es de quien durmió cerca.
En los alrededores del Abraão, el sendero del litoral este une Palmas y Pouso, playas de pueblo con bar caiçara y arena gruesa. En la dirección opuesta, la Feiticeira tiene una cascada que cae cerca de la arena. Más lejos, el Caxadaço es un pliegue de piedras con agua profunda y transparente que aparece diminuto en el mapa y enorme en la memoria. Y del lado oceánico, la Parnaioca guarda ruinas de un pueblo que se vació en la época del presidio. El Saco do Céu, una ensenada tan cerrada que el mar se vuelve espejo, es donde los barcos paran a almorzar pescado y, en las noches sin luna, a ver las estrellas reflejadas en el agua quieta. El ranking completo, con la forma de llegar a cada una, está en playas más bonitas de Ilha Grande.
Lagoa Azul, Lagoa Verde y el snorkel
Las dos “lagunas” más famosas de la isla no son lagunas: son puntos de mar abrigado entre islotes y piedras, bajos y claros como una pileta. La Lagoa Azul, al norte, tiene fondo de arena que deja el agua turquesa y cardúmenes de sargentos que rodean a cualquiera que entre al agua. La Lagoa Verde, pegada a la costa oeste, es más chica y más quieta, con tono esmeralda y una visibilidad que en un buen día pasa los 5 metros. A las dos solo se llega en barco, lo que las convierte en el paseo en lancha más vendido del Abraão.
Comparamos las dos, con los horarios en que cada una se vacía, en Lagoa Azul o Lagoa Verde. Y si la máscara y el snorkel son lo tuyo, el mapa de los mejores puntos está en snorkel en Ilha Grande.
Cardumen en la Lagoa Verde: el agua clara hace rendir el snorkel hasta para quien nunca probó. Foto: Ronaldo Leonardo, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Los senderos numerados, de T1 a T16
El parque estadual señalizó 16 senderos oficiales, numerados de T1 a T16, y esa red es el verdadero sistema vial de la isla. Los más usados:
| Sendero | Trayecto | Distancia | Tiempo | Esfuerzo |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Circuito del Abraão (Lazareto, acueducto, Praia Preta) | 1,8 km | 1h | suave |
| T10 | Abraão a Pouso, por Palmas y Mangues | 6 km | 3h | moderado |
| T11 | Pouso a Lopes Mendes | 1,1 km | 20 a 50 min | suave, con subida |
| T13 | Abraão al Pico do Papagaio | 6 km (solo ida) | 3h30 | exigente, requiere guía |
| T14 | Abraão a Dois Rios | 8 km (solo ida) | 3h | moderado a exigente |
| T15 | Dois Rios al Caxadaço | 4,2 km | 2h30 | exigente |
Dos reglas de quien ya vio un rescate en la T10: empezá temprano, porque el monte oscurece antes que el reloj, y no cuentes con el celular, porque la señal muere en la primera curva. Las zapatillas resuelven, las ojotas no. El repelente es ítem de mochila, no un capricho. El detalle sendero por sendero, con puntos de agua y de retirada honrosa, está en senderos de Ilha Grande.
Pico do Papagaio, el amanecer de 982 metros
La piedra torcida que da nombre al pico se ve desde casi cualquier punto de la bahía, y subirla tiene su liturgia: la salida es de madrugada, cerca de las 3, con guía habilitado (exigencia del parque), para alcanzar los 982 metros antes de la salida del sol. Desde arriba, la bahía de Ilha Grande entera se enciende de a poco, con las luces del Abraão apagándose abajo.
El amanecer visto desde el Pico do Papagaio, 982 metros sobre la bahía. Foto: MBelu, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Honestidad de quien opera en la isla: el Papagaio queda fuera de la ruta de nuestra expedición, que es toda de mar y playa. El camino es dormir en el Abraão y cerrar con un guía local la víspera, en la calle principal del pueblo.
Dois Rios, la playa con un museo de presidio
Del otro lado de la montaña, el pueblo de Dois Rios albergó de 1903 a 1994 el Instituto Penal Cândido Mendes, el presidio que encerró desde presos políticos hasta fundadores de facciones criminales y fue demolido con explosivos en abril de 1994. En los edificios que quedaron funciona desde 2009 el Museu do Cárcere, mantenido por la UERJ, que también sostiene en el pueblo un centro de investigación. La playa de enfrente, apretada entre las desembocaduras de los dos ríos que dan nombre al lugar, suele tener media docena de personas un sábado de sol.
También queda fuera de la ruta de la expedición. La forma confiable de llegar es a pie por la T14, 8 km de subida y bajada desde el Abraão, y volver por el mismo camino. Contamos la historia completa en playa Dois Rios.
Aventureiro, la punta salvaje con reglas
En la costa oceánica, el pueblo del Aventureiro tiene unos 100 habitantes y un cocotero acostado que se volvió símbolo de la isla. El lugar es una reserva de desarrollo sostenible: la visita está limitada a 560 personas por día, y pernoctar exige una autorización gratuita emitida por la central de turismo de Angra, que registra la fecha de vuelta y entrega una pulsera. Se duerme en camping en el patio de los nativos, se come el pescado que pescó el dueño de casa, y la fiesta es la luna.
La expedición no llega hasta ahí, y es justo explicarlo: el Aventureiro pide tiempo y mar bueno. El camino es barco desde Angra (cerca de 1 hora en lancha, bastante más en barco pesquero) o cruces combinados dentro de la propia isla. El paso a paso de la autorización está en playa Aventureiro.
La forma que recomendamos: dormir en la isla por el mar
La mayoría conoce Ilha Grande en una escuna de ida y vuelta o en dos noches de posada. Funciona, y esta guía sirve para las dos cosas. Pero si la elección fuera nuestra (y todas las semanas lo es), la forma de conocer la isla es durmiendo en ella por el mar. La expedición de 3 noches del Albatroz embarca en Paraty a las 18, con la primera noche atracada y libre en el centro histórico. Al día siguiente te despertás navegando, pasás la mañana en la Lagoa Azul con el café del chef todavía en la mano y la tarde suelta en la Vila do Abraão. El tercer día, el barco desembarca temprano en el Pouso: 20 minutos de sendero y Lopes Mendes está casi vacía, horas antes de las escunas de ida y vuelta. La tarde termina en la Lagoa Verde, y la vuelta es navegando hasta la bahía de Paraty.
El contraste es el argumento: quien viene en el paseo de un día ve la Lagoa Azul repartida entre veinte lanchas y pisa Lopes Mendes cuando la arena ya tiene fila de pareos. Quien duerme a bordo agarra los mismos lugares en los horarios en que son solo mar. Las próximas salidas y los videos de a bordo están en el Instagram del Albatroz. Y vale repetir la honestidad de antes: Papagaio, Dois Rios y Aventureiro no entran en ese recorrido; para esos, los capítulos de arriba resuelven.
Por cuenta propia: travesía, tiempo y presupuesto
Para quien va por tierra y mar común, la información de servicio: el flex boat de Conceição de Jacareí cruza en 20 a 25 minutos, cuesta de R$ 45 a 150 por tramo y sale más o menos cada hora entre las 8 y las 17. La barca de Angra o Mangaratiba cuesta R$ 20,50, pero tiene poquísimos horarios, y la vuelta del Abraão a Angra sale a las 10 de la mañana. Los horarios completos, el estacionamiento y los micros desde Río están en cómo llegar a Ilha Grande.
Dos avisos prácticos que valen para cualquier plan: sacá efectivo antes de embarcar, porque la señal del pueblo se cae y se lleva los posnets con ella, y reservá el alojamiento con anticipación en feriados, porque la isla se agota de verdad, de las posadas a los campings.
Para dimensionar la estadía, usá cuántos días quedarse; para cerrar la planilla, cuánto cuesta el viaje; para elegir el mes, mejor época para visitar. Y como isla de monte es isla de lluvia, guardá también qué hacer cuando llueve.
Si la isla es un capítulo de un viaje más grande, la guía definitiva de la Costa Verde ata la región entera, y el itinerario de Ilhabela, Paraty e Ilha Grande en el mismo viaje muestra cómo empalmar los tres sin retrabajo.
Antes de pisar la arena
Ilha Grande es ese raro lugar donde el mapa manda menos que la marea. En algún momento entre un sendero y un cardumen, notás que el reloj se aflojó: es el tiempo de la isla haciendo efecto, y no avisa cuándo empieza. El próximo paso es práctico: elegí la puerta de entrada y la cantidad de días en las guías de arriba, y dejale el resto al mar.