Los lugares más auténticos de la Costa Verde
Llegá al muelle de Paraty antes de las ocho de la mañana y vas a ver la ciudad que existía antes del turismo. Barcos de madera descargando cajones de pescado, gaviotas peleándose por los restos, pescadores remendando redes con la charla al día. Ningún ticket, ninguna fila. Es solo la rutina de quien siempre vivió del mar, pasando al lado del centro histórico más fotografiado de Brasil.
Esa rutina tiene nombre: cultura caiçara. Nosotros escribimos de cerca: nuestro hostel queda en el centro histórico de Ilhabela, y buena parte de lo que sabemos sobre estos pueblos vino de años recibiendo huéspedes que vuelven del Bonete con historias para contar y de convivir con quien vive del mar. Los caiçaras son las comunidades tradicionales del litoral entre Río de Janeiro y Paraná, formadas a lo largo de siglos por la mezcla de pueblos indígenas, colonos portugueses y africanos esclavizados. El modo de vida gira alrededor de la pesca artesanal, del cultivo de mandioca que se convierte en harina, de la canoa hecha de un solo tronco y de las fiestas de santos que organizan el calendario. En la Costa Verde, ese mundo no es pieza de museo. Está en pueblos que podés visitar, comiendo el pescado que el vecino sacó a la mañana, siempre que entiendas una cosa antes de ir: en esos lugares, el viajero es visita en casa ajena, no cliente de un parque temático.
Esta guía reúne los rincones de la región donde la vida caiçara sigue marcando el ritmo, y la forma correcta de conocer cada uno.
Bonete, el pueblo del otro lado de Ilhabela
En el lado oceánico de Ilhabela, sin ninguna ruta, vive una comunidad de unos 300 habitantes. Al Bonete se llega de dos maneras: por un sendero de 16 km que atraviesa el parque estadual, cruzando ríos y cascadas, o en barco desde la parte urbana de la isla. La elección del camino ya filtra quién va.
Allá, las casas se reparten detrás de la playa, las canoas quedan dadas vuelta en la arena y la escuela del pueblo atiende a los hijos de los pescadores. La energía eléctrica llegó tarde y el internet es reciente, así que la noche sigue siendo de cielo estrellado y conversación. Quien duerme una noche en el Bonete, en campings y habitaciones alquiladas por las propias familias, entiende por qué los vecinos resistieron tanto tiempo cualquier proyecto de ruta: el aislamiento no es atraso, es elección.
Aventureiro, la playa que la comunidad sostiene en la mano
El Aventureiro queda en el lado oceánico de Ilha Grande, lejos de los flex boats y del movimiento del Abraão. Es una comunidad de unos 100 habitantes que se volvió símbolo de una pelea ganada: después de décadas conviviendo con las restricciones de un parque marino, los caiçaras consiguieron, en 2014, transformar el área en una Reserva de Desarrollo Sostenible, una categoría que garantiza su permanencia en el territorio.
Playa del Aventureiro, en el lado oceánico de Ilha Grande. Foto: Renata Paganotto, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
En la práctica, eso cambia tu visita. La entrada está limitada a 560 personas por día, el alojamiento es camping o habitación en el terreno de los propios vecinos y el barco que lleva hasta ahí sale de Angra, bordeando la isla por mar abierto. La recompensa es una playa de arena clara con el famoso cocotero acostado, un mar que cambia de humor con el viento y un silencio que el resto de Ilha Grande ya no tiene en enero. Reservá con anticipación: el cupo diario se toma en serio.
Praia do Sono y Ponta Negra, los vecinos de sendero de Paraty
Al sur de Trindade, la península que los mapas llaman Juatinga guarda una secuencia de pueblos sin ruta. Los dos más accesibles para quien visita son la Praia do Sono y Ponta Negra.
El Sono es el más grande: unas 60 familias caiçaras viven ahí, entre la pesca y un turismo de camping que ellas mismas administran. El acceso empieza en la Vila Oratório, al lado del condominio Laranjeiras (un colectivo municipal sale de la terminal de Paraty y tarda unos 45 minutos), y desde ahí son 3 km de sendero, más o menos una hora y media de subida y bajada en la mata, o 15 minutos de barco. En la playa, los restaurantes de las familias sirven el prato feito, el plato del día brasileño, con pescado recién sacado, y las noches son de farol y guitarra en los campings.
Ponta Negra es más chica y está más adentro de la península: unas 35 familias, protegidas por el Área de Protección Ambiental de Cairuçu y por la reserva de Juatinga. Se llega en barco saliendo de Laranjeiras, alrededor de media hora de mar, o por dos horas más de sendero después del Sono. De ahí parte la caminata hasta la cascada del Saco Bravo, que cae en una pileta de piedra con el mar de fondo. En Ponta Negra todavía se vive de la pesca y de la chacra, y buena parte del ingreso de las familias viene de hospedar y alimentar a quien llega. Aceptá el ritmo del lugar: el generador se apaga temprano, el pescado se acaba cuando se acaba.
Saco do Mamanguá, el fiordo habitado
El Saco do Mamanguá es una lengua de mar de unos 8 km que entra en la sierra al sur de Paraty, tan angosta y rodeada de morros que se ganó el apodo de fiordo tropical. Lo que poca gente nota en la foto aérea es que el Mamanguá está habitado: comunidades caiçaras viven repartidas por las playas del fiordo, en casas a las que solo se llega en barco o en canoa. Un lugar que vive al ritmo de la marea pide una visita al mismo ritmo, y por eso la forma que recomendamos de conocerlo es durmiendo adentro: el Albatroz, la escuna de nuestro grupo que sale de Paraty, pasa noches fondeada en el fiordo. Con el motor apagado, el agua queda tan quieta que el barco se vuelve parte del paisaje, y la mañana siguiente empieza al ritmo de allá: la hora la dicta la marea, no el reloj. La visita de pocas horas atraviesa el fiordo y vuelve; la noche adentro es lo que deja que el lugar se presente.
El Saco do Mamanguá visto desde lo alto: allá abajo, las comunidades del fiordo. Foto: Pedro Gabriel Maciel, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Remar el Mamanguá en canoa o kayak, durmiendo en el camping de un vecino, comiendo el pastel de arraia de Dona Dica (la empanada frita brasileña, acá de raya) y subiendo el sendero del Pão de Açúcar para ver el fiordo entero desde arriba, está entre las mejores experiencias de la Costa Verde. Y es una de las que más dependen de la comunidad: son los vecinos los que hacen el transporte, la comida y el cruce. Contratar con ellos, en vez de armar todo por afuera, es lo que mantiene el engranaje girando.
Trindade fuera de temporada
Trindade aparece en todos los itinerarios de verano, y con razón. Pero en un feriado largo de enero la desaconsejamos sin vueltas: el caminito de acceso se traba todavía en la sierra y la pileta natural se vuelve fila. El pueblo, que nació comunidad caiçara mucho antes de volverse destino, solo vuelve a ser él mismo cuando la temporada termina. Entre abril y noviembre, fuera de los feriados, compartís la pileta natural del Cachadaço con media docena de personas, almorzás pescado en el pueblo sin esperar mesa y ves los barcos saliendo a pescar a la mañana, como salieron siempre.
Si podés elegir, andá un día de semana de temporada baja. La diferencia no es sutil: es otra playa, otro pueblo, otro precio. Nuestra guía de la mejor época en la Costa Verde ayuda a acertar la ventana.
Harina, red y fiesta de santo
La cultura caiçara no está solo en el paisaje, está en lo que se come y en lo que se celebra. La harina de mandioca hecha en casa de farinha, tostada en tacho de cobre, todavía se produce en comunidades de la región de Paraty, y comprarla directo a quien la hace es llevarse a casa un pedazo real del viaje. El pescado, los camarones y los calamares de los restaurantes de pueblo vienen de la pesca artesanal del día, lo que explica que el menú cambie según el mar.
Y está el calendario religioso. La Festa do Divino, en Paraty, es una tradición de siglos que toma la ciudad entre mayo y junio, con folias, procesiones y la coronación del emperador del Divino. A fines de junio, comunidades de pescadores de todo el litoral celebran a San Pedro, patrono del oficio, muchas veces con procesión de barcos decorados. Si tu viaje se cruza con una fiesta de esas, cambiá el plan y andá. Es la cultura caiçara de puertas abiertas, como ella misma eligió mostrarse.
Cómo visitar sin volverse una carga
Algunos acuerdos de quien recibe visitas hace generaciones, traducidos para quien llega:
- Llevá efectivo. En los pueblos sin ruta la señal de celular falla, y un posnet sin señal es un adorno.
- Dormí y comé con las familias. Camping de vecino, habitación de vecino, plato del día del pueblo. Eso es lo que hace que el turismo valga la pena para quien vive ahí.
- Preguntá antes de fotografiar gente, casas o redes de pesca. Parece obvio. No lo es.
- No pidas lo que el lugar no tiene. Ducha caliente a veces no hay, señal de wifi tampoco. Es parte.
- Llevate tu basura de vuelta. Por esas playas no pasa camión de recolección.
La Costa Verde tiene un circuito famoso, que describimos en la guía definitiva, y tiene este otro mapa, más silencioso, que este artículo intentó dibujar. Los dos se completan. Para seguir por ese segundo mapa, el camino continúa en los lugares que los extranjeros todavía no descubrieron y en nuestro manifiesto de cómo conocer la verdadera Costa Verde; quien tenga dos semanas enteras encuentra lugar para casi todo esto en el itinerario de 15 días. Y si el viaje empieza por Paraty, ya sabés: muelle, antes de las ocho.