Os lugares mais autênticos da Costa Verde

Chegue ao cais de Paraty antes das oito da manhã e você vai ver a cidade que existia antes do turismo. Barco de madeira descarregando caixa de peixe, gaivota brigando por resto, pescador remendando rede com a conversa em dia. Nenhum ingresso, nenhuma fila. É só a rotina de quem sempre viveu do mar, acontecendo do lado do centro histórico mais fotografado do Brasil.

Essa rotina tem nome: cultura caiçara. A gente escreve de perto: nosso hostel fica no centro histórico de Ilhabela, e boa parte do que sabemos sobre essas vilas veio de anos recebendo hóspede que volta do Bonete com história pra contar e de conviver com quem vive do mar. Caiçaras são as comunidades tradicionais do litoral entre o Rio de Janeiro e o Paraná, formadas ao longo de séculos pela mistura de povos indígenas, colonos portugueses e africanos escravizados. O modo de vida gira em torno da pesca artesanal, da roça de mandioca que vira farinha, da canoa feita de um tronco só e das festas de santo que organizam o calendário. Na Costa Verde, esse mundo não é peça de museu. Ele está em vilas que você pode visitar, comendo o peixe que o morador pescou de manhã, desde que entenda uma coisa antes de ir: nesses lugares, o viajante é visita na casa dos outros, não cliente num parque temático.

Este guia reúne os cantos da região onde a vida caiçara segue mandando no ritmo, e o jeito certo de conhecer cada um.

Bonete, a vila do outro lado de Ilhabela

No lado oceânico de Ilhabela, sem estrada nenhuma, vive uma comunidade de cerca de 300 moradores. Chega-se ao Bonete de duas maneiras: por uma trilha de 16 km que atravessa o parque estadual, cruzando rios e cachoeiras, ou de barco a partir da parte urbana da ilha. A escolha do caminho já filtra quem vai.

Lá, as casas se espalham atrás da praia, as canoas ficam viradas na areia e a escola da vila atende os filhos dos pescadores. A energia elétrica chegou tarde e a internet é recente, então a noite ainda é de céu estrelado e conversa. Quem dorme uma noite no Bonete, em campings e quartos alugados pelas próprias famílias, entende por que os moradores resistiram tanto tempo a qualquer projeto de estrada: o isolamento não é atraso, é escolha.

Aventureiro, a praia que a comunidade segura na mão

O Aventureiro fica no lado oceânico da Ilha Grande, longe dos flex boats e da agitação do Abraão. É uma comunidade de cerca de 100 moradores que virou símbolo de uma briga vencida: depois de décadas convivendo com restrições de um parque marinho, os caiçaras conseguiram, em 2014, transformar a área numa Reserva de Desenvolvimento Sustentável, categoria que garante a permanência deles no território.

Praia do Aventureiro, no lado oceânico da Ilha Grande. Foto: Renata Paganotto, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Na prática, isso muda a sua visita. A entrada é limitada a 560 pessoas por dia, a hospedagem é camping ou quarto no terreno dos próprios moradores e o barco que leva até lá sai de Angra, contornando a ilha por mar aberto. A recompensa é uma praia de areia clara com o famoso coqueiro deitado, mar que muda de humor com o vento e um silêncio que o resto da Ilha Grande já não tem em janeiro. Reserve com antecedência: o limite diário é levado a sério.

Praia do Sono e Ponta Negra, os vizinhos de trilha de Paraty

Ao sul de Trindade, a península que os mapas chamam de Juatinga guarda uma sequência de vilas sem estrada. As duas mais acessíveis pra quem visita são a Praia do Sono e Ponta Negra.

O Sono é a maior: cerca de 60 famílias caiçaras vivem ali, entre a pesca e um turismo de camping que elas mesmas administram. O acesso começa na Vila Oratório, ao lado do condomínio Laranjeiras (um ônibus municipal sai da rodoviária de Paraty e leva uns 45 minutos), e dali são 3 km de trilha, mais ou menos uma hora e meia de subida e descida na mata, ou 15 minutos de barco. Na praia, os restaurantes das famílias servem prato feito com peixe do dia, e as noites são de lampião e violão nos campings.

Ponta Negra é menor e mais funda na península: umas 35 famílias, protegidas pela Área de Proteção Ambiental do Cairuçu e pela reserva da Juatinga. Chega-se por barco saindo de Laranjeiras, em torno de meia hora de mar, ou por mais duas horas de trilha depois do Sono. É dali que parte a caminhada até a cachoeira do Saco Bravo, que despenca numa piscina de pedra com o mar de fundo. Em Ponta Negra ainda se vive de pesca e de roça, e boa parte da renda das famílias vem de hospedar e alimentar quem chega. Aceite o ritmo do lugar: o gerador desliga cedo, o peixe acaba quando acaba.

Saco do Mamanguá, o fiorde habitado

O Saco do Mamanguá é uma língua de mar de uns 8 km que entra na serra ao sul de Paraty, tão estreita e cercada de morros que ganhou o apelido de fiorde tropical. O que pouca gente percebe na foto aérea é que o Mamanguá é habitado: comunidades caiçaras vivem espalhadas pelas praias do fiorde, em casas que só se alcançam de barco ou canoa. Um lugar que vive no ritmo da maré pede visita no mesmo ritmo, e por isso o jeito que a gente recomenda de conhecê-lo é dormindo dentro dele: o Albatroz, a escuna do nosso grupo que sai de Paraty, passa noites fundeada no fiorde. Com o motor desligado, a água fica tão parada que o barco vira parte da paisagem, e a manhã seguinte começa no ritmo de lá: quem dita a hora é a maré, não o relógio. A visita de poucas horas atravessa o fiorde e volta; a noite dentro dele é o que deixa o lugar se apresentar.

O Saco do Mamanguá visto do alto: lá embaixo, as comunidades do fiorde. Foto: Pedro Gabriel Maciel, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Remar o Mamanguá de canoa ou caiaque, dormindo em camping de morador, comendo o pastel de arraia da Dona Dica e subindo a trilha do Pão de Açúcar pra ver o fiorde inteiro do alto, está entre as melhores experiências da Costa Verde. E é uma das que mais dependem da comunidade: são os moradores que fazem o transporte, a comida e a travessia. Contratar com eles, em vez de montar tudo por fora, é o que mantém a engrenagem girando.

Trindade fora de temporada

Trindade aparece em todos os roteiros de verão, e com razão. Mas num feriadão de janeiro a gente desaconselha sem rodeio: a estradinha de acesso trava ainda na serra e a piscina natural vira fila. A vila, que nasceu comunidade caiçara muito antes de virar destino, só volta a ser ela mesma quando a temporada acaba. Entre abril e novembro, fora dos feriados, você divide a piscina natural do Cachadaço com meia dúzia de pessoas, almoça peixe na vila sem esperar mesa e vê os barcos saindo pra pesca de manhã, como sempre saíram.

Se puder escolher, vá num dia de semana de baixa temporada. A diferença não é sutil: é outra praia, outra vila, outro preço. O nosso guia da melhor época na Costa Verde ajuda a acertar a janela.

Farinha, rede e festa de santo

A cultura caiçara não está só na paisagem, está no que se come e no que se celebra. A farinha de mandioca feita em casa de farinha, torrada no tacho de cobre, ainda é produzida em comunidades da região de Paraty, e comprá-la direto de quem faz é levar pra casa um pedaço real da viagem. O peixe, o camarão e a lula dos restaurantes de vila vêm da pesca artesanal do dia, o que explica o cardápio mudar conforme o mar.

E tem o calendário religioso. A Festa do Divino, em Paraty, é uma tradição de séculos que toma a cidade entre maio e junho, com folias, procissões e a coroação do imperador do Divino. No fim de junho, comunidades de pescadores de todo o litoral celebram São Pedro, padroeiro da categoria, muitas vezes com procissão de barcos enfeitados. Se a sua viagem cruzar com uma festa dessas, mude o plano e vá. É a cultura caiçara de portas abertas, do jeito que ela mesma escolheu se mostrar.

Como visitar sem virar peso

Alguns combinados de quem recebe visita há gerações, traduzidos pra quem chega:

• Leve dinheiro vivo. Nas vilas sem estrada o sinal de celular falha, e maquininha sem sinal é enfeite.
• Durma e coma com as famílias. Camping de morador, quarto de morador, prato feito da vila. É isso que faz o turismo valer a pena pra quem vive lá.
• Pergunte antes de fotografar gente, casa ou rede de pesca. Parece óbvio. Não é.
• Não peça o que o lugar não tem. Chuveiro quente às vezes não tem mesmo, sinal de wifi idem. Faz parte.
• Leve seu lixo de volta. Nessas praias não passa caminhão de coleta.

A Costa Verde tem um circuito famoso, que a gente descreve no guia definitivo, e tem esse outro mapa, mais silencioso, que este artigo tentou desenhar. Os dois se completam. Pra seguir por esse segundo mapa, o caminho continua em os lugares que os estrangeiros ainda não descobriram e no nosso manifesto de como conhecer a verdadeira Costa Verde; quem tiver duas semanas inteiras encontra espaço pra quase tudo isso no roteiro de 15 dias. E se a viagem começar por Paraty, você já sabe: cais, antes das oito.