Cómo conocer la verdadera Costa Verde brasileña
Hay una forma de viajar la Costa Verde que entra en una planilla. Escuna a las diez en Paraty, foto en la calle inundada, flex boat a Ilha Grande, Lopes Mendes tachada de la lista, balsa a Ilhabela, cascada, ruta de vuelta. Funciona, en el sentido de que todo pasa a horario. Y aun así mucha gente vuelve a casa con la tarjeta de memoria llena y una sensación rara de haber visto la región entera sin haber estado en ningún lugar.
Este artículo es sobre la otra forma. No es un itinerario; itinerarios y precios están en nuestra guía definitiva de la Costa Verde. Es un conjunto de decisiones prácticas que cambian la calidad del viaje sin aumentar el presupuesto, y varias hasta bajan el costo. La observación viene del mostrador: quien escribe recibe viajeros desde 2016 en el Hostel da Vila, eco lodge en el centro histórico de Ilhabela, y desde acá vemos pasar a los dos tipos de viajero todos los años. Uno llega preguntando la clave del wifi y el horario de la balsa de vuelta; el otro pregunta dónde toma el café el pescador. La diferencia entre ellos casi nunca es plata. Es decisión. Y no escribimos desde afuera de la tesis: la casa fue construida para ella. Dormir en un domo o en una casa en el árbol, con 8.000 m² de Mata Atlántica cerrándose detrás del terreno, es nuestra forma de poner a quien llega en el tiempo de la isla desde el check-in.
Quedate más tiempo en menos lugares
El error más común de la región tiene nombre de virtud: aprovechar todo. Siete días, cinco bases, una mochila que nunca se termina de abrir. Quien hace eso pasa el viaje arriba de un transporte, porque la Río-Santos es linda y lenta, y cada cambio de base se come medio día entre armar todo, esperar, embarcar y hacer check-in de nuevo.
La cuenta que sugerimos es otra: dividí tus días por dos y elegí ese número de lugares. Siete días, dos o tres bases, punto. Lo que se gana no es abstracto. Es despertarte en el mismo lugar por tercera vez y saber dónde sale temprano el pan. Es que la dueña del camping te avise que mañana el mar se da vuelta y mejor hacer el sendero hoy. Es volver a una playa que te gustó, ahora sin apuro. Ninguna de esas cosas le pasa a quien duerme cada noche en una ciudad distinta.
Si tenés dos semanas, ahí sí el corredor entero entra con margen, y nuestro itinerario de 15 días por la Costa Verde muestra cómo repartir las noches sin corridas. Y acá este manifiesto asume el interés junto con la convicción: en el tramo fluminense, el viaje lento que defendemos ya existe listo, y es de la casa. El Albatroz, goleta de 23 metros de nuestro grupo, sale de Paraty por dos a cinco noches, con chef a bordo y ancla bajando en rincones como el Mamanguá. Vivir en el barco es la tesis de este texto puesta en el agua: la base se mueve despacio con vos, y al segundo día quien manda en el horario es la marea, no el reloj. El paseo de un día ve las mismas playas a la hora en que las ve todo el mundo; quien duerme en ellas llega con la arena todavía vacía.
Andá cuando casi nadie va
La Costa Verde de enero y la de mayo son dos lugares distintos con el mismo nombre. En la primera, la ruta se traba, la posada cuesta el doble y llueve fuerte casi todas las tardes. En la segunda, las playas devuelven el silencio, el mar se aclara y los precios caen a un punto en que la diferencia paga un upgrade de habitación.
Los meses que recomendamos para quien puede elegir: abril, mayo, septiembre y octubre. Llueve menos, todo se vacía, el clima sigue siendo de agua. Y el invierno guarda el mejor espectáculo del calendario: entre mayo y agosto las ballenas jorobadas suben por el litoral camino al nordeste, y se pueden avistar el soplo y la cola hasta desde la costa, gratis, sentado en una piedra. El detalle mes a mes, con feriados y eventos que llenan la región, está en la guía de la mejor época para visitar la Costa Verde.
La temporada baja también es la única época en que los pueblos chicos pueden recibir visitas siendo ellos mismos. Trindade en febrero es fila; Trindade en junio es pueblo de pescadores con pileta natural al lado.
Cambiá parte de las escunas por sendero
El paseo en escuna es la experiencia oficial de la Costa Verde, y no estamos diciendo que lo cortes. Un día de barco en Paraty o Angra vale la plata. El problema es el viajero que hace tres escunas en tres ciudades y vuelve creyendo que conoció la región mirando la sierra de lejos, con música fuerte y una parada de cuarenta minutos en cada playa llena.
La selva es la otra mitad del nombre Costa Verde, y solo se conoce por dentro. La caminata hasta la pileta natural del Cachadaço lleva veinte minutos y cambia la escala del lugar. La travesía de 16 km hasta el Bonete, en Ilhabela, cruza ríos y cascadas donde el único ruido es agua. El Pico do Papagaio, en Ilha Grande, cobra cuatro horas de subida y paga con la bahía entera a tus pies. Nada de esto exige equipo más allá de zapatillas con buena suela, agua y salida temprana. Reunimos los recorridos, tiempos y niveles de dificultad en la guía de senderos de la Costa Verde.
Una medida honesta para una semana de viaje: un día de barco, dos de sendero. Invertí la proporción habitual y fijate lo que cambia.
Comé donde comen los locales
Regla simple que resuelve la mitad de las comidas: seguí al trabajador, no al turista. El restaurante de la costanera con menú en tres idiomas y mozo en la vereda vive del movimiento de quien nunca va a volver. La cocina de pueblo, el mostrador cerca del muelle, el plato del día servido en mesa de plástico viven de quien come ahí todas las semanas, y eso obliga a que la comida sea buena y el precio justo.
Las señales son fáciles de leer. Pescado del día escrito a mano en un papel, porque el menú depende de lo que trajo el barco. Gente con uniforme almorzando al mediodía. Harina de mandioca en la mesa sin que nadie la pida. Si el calamar desapareció del pizarrón, no es una falla del stock, es el mar mandando noticias. Pedí lo que la casa sugiera, probá el pescado que no conocés por el nombre, aceptá que a veces se acaba. Esa comida suele costar un tercio de la versión de la costanera y contar el doble sobre el lugar.
Hablá con la gente del lugar, y acordate de que sos visita
La Costa Verde tiene habitantes demasiado antiguos para tratarla como escenografía. Las comunidades caiçaras, formadas a lo largo de siglos por indígenas, portugueses y africanos, siguen viviendo de la pesca y la huerta en pueblos que hoy también reciben viajeros: el Bonete, con sus cerca de 300 habitantes del lado oceánico de Ilhabela, el Aventureiro, comunidad de unos 100 caiçaras en la cara abierta de Ilha Grande, y las familias repartidas por las playas del Saco do Mamanguá, el fiordo al sur de Paraty donde a las casas solo se llega por agua.
Playa del Aventureiro, en la cara oceánica de Ilha Grande. Foto: Renata Paganotto, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
En esos lugares el turismo funciona cuando la plata queda con quien vive ahí: camping en el terreno de la familia, pescado frito en la cocina del pueblo, cruce en el barco del pescador. Y funciona todavía mejor cuando el visitante conversa. Preguntá por el nombre de la playa, por el tiempo de mañana, por cómo era todo antes de que llegara la electricidad. El caiçara que remendaba la red sin levantar la vista se convierte, diez minutos después, en la mejor fuente de información de tu viaje. Eso sí, pedí permiso antes de fotografiar gente, casas o redes; parece un detalle, y para quien vive expuesto a miles de visitantes por año no lo es.
Lo contrario también merece registro: llegar exigiendo wifi, ducha caliente y posnet en un pueblo sin ruta es pedirle al lugar que deje de existir por tu comodidad. Escribimos una guía entera sobre esas comunidades y la forma correcta de visitarlas en los lugares más auténticos de la Costa Verde.
Tratá la selva como quien piensa volver
Tres acuerdos prácticos, que valen más que cualquier discurso.
Llevate la basura de vuelta, toda. En las playas de sendero y en los pueblos sin ruta no pasa el camión de recolección; el papel de caramelo que quedó en la arena va a terminar en el mar o en la espalda de un vecino. Una bolsa doblada en el fondo de la mochila lo resuelve.
Ponete repelente en vez de quejarte del borrachudo. El mosquito de Ilhabela solo se reproduce en agua corriente muy limpia, así que su presencia es un certificado de calidad de los ríos de la isla. Repelente reforzado en tobillos y canillas antes del sendero, reaplicado después de cada cascada, y el problema casi desaparece. Quien se rasca al tercer día es quien ignoró el aviso el primero.
Y no apiles piedras. Las torrecitas que se pusieron de moda a la orilla de los ríos parecen inofensivas, pero desalojan a los bichos que viven debajo de las piedras y, peor, confunden a quien navega o camina, porque el montículo de piedras es señalización de ruta en senderos y costa. La foto linda de ustedes dos existe sin tocar el lecho del río.
Usá el transporte que usan los locales
El colectivo municipal y la barca lenta son las dos experiencias más subestimadas de la región, y las más baratas. Colitur une Angra con Paraty por R$ 27,50 y el centro de Paraty con Trindade por unos R$ 5, en un recorrido de sierra que muchas agencias venderían como paseo panorámico. La barca de Mangaratiba o de Angra a Ilha Grande cuesta R$ 20,50, contra hasta R$ 150 del flex boat, y la demora es el bonus: una hora y media de bahía con vecinos volviendo de las compras, cajones de mercadería y charla de cubierta.
El Saco do Mamanguá, donde el transporte es el barco de los vecinos. Foto: Pedro Gabriel Maciel, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
El transporte local también es el filtro natural de los lugares preservados. Donde solo llega el bote del pescador o dos horas de caminata, llega menos gente, y llega gente más dispuesta. No por casualidad, así se alcanzan el Mamanguá, el Sono y buena parte de los rincones que listamos entre los lugares que los extranjeros todavía no descubrieron. Quien quiera hacer el viaje entero sin auto encuentra líneas, horarios y conexiones en nuestra guía de la Costa Verde sin auto.
La prueba del final del viaje
Un criterio para saber si salió bien, más útil que contar playas: el último día, ¿alguien de la región sabe tu nombre? El dueño del barco, la cocinera del plato del día, el vecino de camping que te enseñó la hora de la marea. Si la respuesta es sí, conociste la Costa Verde. Si es no y la tarjeta de memoria está llena, hiciste una recolección de imágenes en un lugar donde vive gente.
La buena noticia es que el segundo viaje corrige al primero. Elegí menos lugares, andá en mayo, subí un sendero, comé en el pueblo, tomá la barca lenta. El resto lo hace la región sola, como lo hace desde hace siglos.