Onde fazer snorkeling na Costa Verde

De todos os equipamentos de viagem que passam pela nossa recepção, o que mais entrega alegria por real investido é uma máscara de snorkel de R$ 100. A gente vê a prova toda semana: a escuna do nosso grupo cruza a baía da Ilha Grande com máscaras e caiaques transparentes a bordo, e o momento em que alguém levanta a cabeça da água pela primeira vez, tira o bocal e tenta descrever o que viu é o mesmo há anos. Não sai frase inteira.

Este guia mapeia onde esse momento acontece na Costa Verde inteira, de Angra a Ilhabela, região por região. A lógica que organiza tudo: snorkel bom precisa de mar protegido. Onde a costa dobra em enseada e a onda morre, a areia assenta e a água clareia; onde o mar bate aberto, a visibilidade morre junto. Por isso os pontos abaixo se concentram nos lados abrigados de cada destino, e por isso praias famosas de mar aberto ficam de fora sem dó.

Ilha Grande: o epicentro

Nenhum lugar do corredor concentra tanto ponto bom quanto a costa protegida da Ilha Grande, e dois deles dispensam apresentação: a Lagoa Azul, piscina natural entre ilhotas com sargentinhos atrevidos e fundo claro de estrelas-do-mar, e a Lagoa Verde, menor e mais recolhida, onde corais esverdeados escondem cavalos-marinhos e as tartarugas aparecem com frequência. As duas têm relógio: cedo ou no fim da tarde são um aquário em silêncio; no meio do dia viram estacionamento de escuna. O duelo completo, com horários, está no comparativo Lagoa Azul ou Lagoa Verde.

A ilha rende muito além das duas: a praia Preta a 20 minutos a pé do Abraão, a piscina funda do Caxadaço, a praia dos Meros com tartarugas quase garantidas, o Saco do Céu de água parada. Todos os pontos, do mais fácil ao mais escondido, estão destrinchados no nosso guia de snorkel na Ilha Grande.

E aqui entra a nossa posição, dita com o interesse assumido de quem opera nesse mar: o jeito que a gente recomenda fazer snorkel na Ilha Grande é dormindo nela, a bordo. A expedição de três noites do Albatroz, a escuna de 23 metros do nosso grupo, sai de Paraty com kit de snorkel e caiaque transparente inclusos e foi desenhada em cima do relógio das lagoas: a Azul logo depois do café, horas antes das escunas de Angra, e a Verde no fim da tarde, quando os barcos de excursão já foram embora. Flutuar de caiaque de casco de vidro sobre a Lagoa Verde vazia, com os peixes passando embaixo como se você não existisse, é o tipo de coisa que nenhum bate-volta consegue agendar. Os vídeos de bordo estão no Instagram do Albatroz.

Paraty: a Ilha dos Meros e o mar de dentro

A baía de Paraty é rasa e mansa, boa de flutuação em vários pontos das escunas de bate-volta, mas o snorkel de verdade da região fica a caminho do sul: a Ilha dos Meros, na rota da enseada da Cajaíba, com costão limpo e cardumes densos em água protegida (não confunda com a praia dos Meros da Ilha Grande; os dois nomes homenageiam o mesmo peixe gigante, hoje ameaçado e protegido). É parada de café da manhã da expedição de duas noites e aparece também nos roteiros avulsos de lancha; o contexto daquela costa sem estrada está no guia da enseada da Cajaíba.

Trindade: a piscina do Cachadaço

O Cachadaço, em Trindade: pedras gigantes segurando o mar do lado de fora. Foto: Eduardo Gabão, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

A 27 km de Paraty, a vila de Trindade guarda o ponto mais democrático da lista: a piscina natural do Cachadaço, um recorte de mar protegido por blocos gigantes de granito onde a água raramente passa da cintura e os peixes nadam na sua canela. Chega-se por trilha de 30 minutos saindo do canto da praia do Cachadaço, ou de barco nos dias de operação. De manhã cedo, antes dos barcos de excursão, é outro lugar; a trilha entra no nosso ranking de trilhas da Costa Verde, e o ônibus municipal de uns R$ 5 desde Paraty faz dela o snorkel mais barato do estado do Rio.

Ubatuba: Anchieta e os cantos protegidos

O ponto organizado de Ubatuba é a Ilha Anchieta, o parque estadual alcançado de escuna desde o Saco da Ribeira: água verde, corais-cérebro, tartarugas e arraias, com a trilha monitorada da Praia do Sul levando a uma enseada isolada que é convite explícito ao mergulho livre. No continente, os cantos abrigados de algumas praias rendem costão com peixe em dia calmo (o canto protegido do Félix é um exemplo clássico), mas a regra em Ubatuba é conferir o mar do dia: a costa é mais exposta que a de Angra, e visibilidade ali é loteria que o vento decide.

Ilhabela: o lado do canal

A maior ilha do litoral paulista guarda seus pontos de máscara no mar do canal e na costa sul, onde o mar chega manso. Três nomes resolvem a viagem. A Ilha das Cabras, santuário ecológico marinho em frente à costa sul, é o ponto mais famoso: peixes ornamentais, estrelas-do-mar, cavalos-marinhos e até uma estátua de Netuno a 7 metros, visível da superfície em dia claro. A praia do Julião, logo adiante, tem fundo de pedra nos cantos e vida marinha nos primeiros metros, com mar de piscina em dia bom. E a praia da Feiticeira completa o circuito com ouriços, estrelas e cardumes pequenos entre as pedras. Os três ficam em sequência na mesma região da ilha, o que rende uma manhã inteira de flutuação com deslocamentos mínimos; o panorama das praias está no ranking das praias mais bonitas de Ilhabela.

Um lembrete de morador: o mar do canal é abrigado, mas é rota de embarcações. Boia sinalizadora se afastar da areia, sempre.

O equipamento que resolve

• Máscara própria. O investimento de R$ 100 que muda a viagem. As emprestadas de excursão embaçam, vazam e passaram por trezentas bocas. Teste a vedação: encoste a máscara no rosto sem a alça e inspire pelo nariz; se ela segurar sozinha, veda.
• Snorkel simples, sem válvula mirabolante. Menos peça, menos defeito.
• Nadadeira é opcional nas enseadas rasas; em pontos de corrente, como costões abertos, ajuda muito. Alguns lugares protegidos pedem que se dispense, pra não levantar sedimento nem tocar o fundo.
• Camiseta UV no lugar de protetor da cintura pra cima: protege mais, agride menos a água.
• Antiembaçante ou a solução caiçara: cuspe e enxágue. Funciona há gerações.

A ética de quem flutua

Snorkel parece inofensivo e não é, quando mal praticado. As regras que a gente repete a bordo, e que valem em qualquer ponto desta lista:

• Não pise no fundo. Coral quebra com um toque e demora décadas; até o fundo de areia guarda vida que a nadadeira revolve. Se precisar descansar, boie de costas.
• Não alimente peixe. Pão muda o comportamento do costão inteiro e é por isso que os sargentinhos de alguns pontos cercam gente com atrevimento de pombo urbano. Quanto menos alimentado o ponto, mais natural o comportamento do bicho.
• Protetor solar meia hora antes de entrar na água, nunca na borda: a película que solta na superfície agride o coral. Melhor ainda, camiseta UV e protetor só no que sobra exposto.
• Nada sai da água com você. Estrela-do-mar não é souvenir nem adereço de foto.

O raciocínio completo de como usar esse litoral sem gastá-lo está no guia de viagem sustentável pela Costa Verde.

Quando a água clareia

O calendário do snorkel é o mesmo do mergulho de cilindro: o inverno, de maio a agosto, entrega a água mais clara e o mar mais calmo do ano, cobrando só coragem na entrada (a água esfria sem gelar; uma roupa de borracha fina resolve pra quem sente). O verão tem água na casa dos 25 graus e pontos lotados, com visibilidade sujeita às pancadas de chuva: depois de temporal, os rios da serra turvam o mar costeiro por um ou dois dias. O detalhamento mês a mês está na melhor época pra visitar a Costa Verde.

O degrau seguinte

Se a flutuação virar vício, o caminho natural é descer: a Costa Verde tem naufrágios rasos, batismo pra quem nunca usou cilindro e pontos de fauna que justificam a certificação. O mapa completo dessa outra metade, dos cascos afundados de Ilhabela ao cargueiro Pinguino na Ilha Grande, está no nosso guia dos melhores lugares para mergulhar na Costa Verde.

Mas comece simples. Uma máscara na mochila, um ponto desta lista de manhã cedo, e a Costa Verde dobra de tamanho: metade dela sempre esteve debaixo da linha d’água, esperando você olhar.