Destinos perfeitos para quem ama natureza

Existe um tipo de viajante que a gente reconhece na hora do check-in. Ele não pergunta onde é a festa nem qual é a praia da moda: pergunta que passarinho é aquele que está cantando, se dá pra subir o pico e a que horas a mata acorda. Este guia é pra ele. A gente escreve de dentro de um terreno onde a Mata Atlântica desce até as acomodações, no meio de uma ilha que é 85% parque, então o critério da lista veio fácil, porque é o critério da casa: mata em pé, bicho à vontade e silêncio de verdade. Os seis destinos abaixo são os santuários do corredor entre Rio e São Paulo, os lugares onde a natureza não é cenário da viagem, é a viagem.

Parque Estadual de Ilhabela: a ilha que é quase toda floresta

Comece pelo dado que muda a compreensão do lugar: cerca de 85% de Ilhabela é Parque Estadual, Mata Atlântica contínua onde não entra rua nem loteamento. A parte urbanizada é uma borda fina na costa do canal; o resto é floresta subindo até picos de mais de mil metros, dezenas de cachoeiras e um lado oceânico inteiro sem asfalto.

Na prática, isso rende uma coleção de imersões em dias seguidos sem repetir bioma: a subida do pico do Baepi (1.048 metros, condutor credenciado obrigatório) com o canal inteiro aos pés, a trilha da Água Branca com cinco poços de banho dentro da floresta, e a travessia de 16 km até a vila caiçara do Bonete, cruzando rios e cachoeiras até uma comunidade sem estrada. O catálogo completo, com dificuldade honesta de cada uma, está no guia das melhores trilhas de Ilhabela, e a água doce tem capítulo próprio nas cachoeiras de Ilhabela.

O bônus sazonal é grande demais pra nota de rodapé: entre maio e agosto, as baleias-jubarte cruzam o litoral da ilha a caminho do Nordeste, e o inverno vira a estação mais viva do ano pra quem gosta de bicho, como a gente defende em Ilhabela vale a pena no inverno.

E aqui o interesse assumido de sempre, porque a base importa pra quem vem pela mata: o Hostel da Vila, o eco lodge do nosso grupo no centro histórico, do lado do canal, guarda 8.000 m² de Mata Atlântica dentro do próprio terreno. Acordar num domo ou numa casa na árvore ouvindo o mesmo bicho que você vai encontrar na trilha, e terminar o dia de caminhada na piscina aquecida a 32°C, é a versão confortável da imersão que este artigo defende.

Água doce no Parque Estadual de Ilhabela: a serra fabrica cachoeira o ano inteiro. Foto: Iuri Bertolini, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Parque Estadual da Ilha Grande: a ilha sem carros

Do lado fluminense, o santuário tem um trunfo que nenhum outro destino do Sudeste oferece na mesma escala: a Ilha Grande não tem carros. Nenhum. O silêncio ali não é ausência de gente, é ausência de motor em terra, e o corpo percebe a diferença no primeiro dia.

A ilha é dominada pelo Parque Estadual e pontuada de superlativo natural: o Pico do Papagaio, com seus 982 metros e a tradição de subir de madrugada pra ver o amanhecer com a baía inteira abaixo (guia obrigatório no horário noturno); a praia de Lopes Mendes, 2,5 km de areia sem uma construção; e o circuito de trilhas que liga praias, ruínas e costões, mapeado no nosso guia das trilhas da Ilha Grande. Debaixo da linha d’água o parque continua: tartarugas, cavalos-marinhos e cardumes densos nas enseadas protegidas, o que faz da ilha o epicentro do snorkel da Costa Verde.

No extremo oceânico, a vila do Aventureiro leva o conceito ao limite: reserva de desenvolvimento sustentável, teto de 560 visitantes, geradores que desligam às 22h e a Via Láctea como iluminação pública. É a experiência de natureza mais radical do corredor pra quem aceita camping e regras.

Ilha Anchieta: o parque que o mar regenerou

O menor santuário da lista é o mais didático. A Ilha Anchieta, em Ubatuba, parque estadual desde 1977, carrega uma história improvável: abrigou um presídio até meados do século passado, e desde então a mata engoliu as ruínas e o mar refez os costões. Hoje se chega de escuna a partir do Saco da Ribeira pra ver o resultado: corais-cérebro, tartarugas, arraias e garoupas nos costões, trilhas monitoradas (a da Praia do Sul termina numa enseada isolada de água verde) e as ruínas como lembrete do que a natureza faz quando ganha cinquenta anos de paz. É o melhor bate-volta de natureza do litoral norte paulista e o único desta lista que cabe confortavelmente num dia.

Serra da Bocaina e Trindade: onde a montanha cai no mar

O Parque Nacional da Serra da Bocaina é o gigante silencioso da região: ele desce de 2.000 metros de altitude até encostar no mar em Trindade, o distrito caiçara de Paraty espremido entre a montanha e uma enseada de matacões gigantes. O resultado dessa geografia é o raro lugar onde se caminha da praia pra dentro da floresta de encosta em minutos: a piscina natural do Cachadaço, as praias selvagens em sequência e, serra acima, o Caminho do Ouro, a trilha calçada do século XVIII que se visita com guia dentro do parque. Trindade lota em feriado de verão, e a honestidade manda dizer que a vila já flerta com o próprio limite; fora de temporada, é um dos encontros de mata e mar mais bonitos do país. As caminhadas da região estão no ranking das trilhas da Costa Verde.

Saco do Mamanguá: o fiorde do silêncio

O Mamanguá do alto do Pão de Açúcar: 8 km de mar entrando na montanha. Foto: Pedro Gabriel Maciel, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Se o critério é silêncio, o campeão do corredor é um braço de mar de 8 km que entra na montanha ao sul de Paraty e termina em manguezal. O Saco do Mamanguá não tem estrada nenhuma: são mais de trinta praias de bolso, cerca de oito comunidades caiçaras e uma trilha íngreme de 1,4 km subindo ao Pão de Açúcar, o morro de 425 metros de onde o fiorde inteiro se desenha. No fundo, o manguezal se visita de canoa, deslizando por corredores de raízes com garças levantando voo na frente da proa.

O Mamanguá é também onde a gente dorme, e essa é a segunda e última menção de casa deste guia: a expedição do Albatroz, a escuna do nosso grupo, sai de Paraty e passa a noite ancorada dentro do fiorde, com luau na praia e a trilha do Pão de Açúcar começando praticamente onde o barco dormiu. De noite, quando os geradores das casas desligam, as estrelas dobram: metade no céu, metade refletidas na água parada. É a cena que a gente usaria pra explicar a um estrangeiro por que essa costa tem o nome que tem.

Como montar a viagem em volta da natureza

Três conselhos de quem recebe esse perfil de viajante todo ano:

• Escolha a estação pela mata, não pela praia. De maio a agosto as trilhas secam, a visibilidade abre, as baleias passam e os parques esvaziam. É a alta temporada da natureza, ainda que o calendário do turismo diga o contrário; o raciocínio completo está na melhor época pra visitar a Costa Verde.
• Dê a cada santuário uma noite, não uma visita. O melhor desses lugares acontece nas pontas do dia, quando o bate-volta ainda não chegou ou já foi. Vale pro Mamanguá, pro Aventureiro, pro Bonete: quem dorme vê outro lugar.
• Trate as regras como parte do destino. Guia obrigatório, teto de visitantes, horário de trilha: tudo isso é o motivo de a lista acima ainda existir. O manual completo dessa mentalidade está no guia de viagem sustentável pela Costa Verde.

E se a dúvida for por onde começar: pra primeira viagem, Ilha Grande responde com a combinação mais fácil de mata, mar e logística; pra quem já conhece o óbvio, o Mamanguá e o Aventureiro são os degraus seguintes; e Ilhabela é a única da lista onde a imersão convive com estrutura completa de vila. Os perfis de todos eles, lado a lado, estão nos destinos mais bonitos entre Rio e São Paulo.

A Costa Verde guarda um dos trechos mais preservados de Mata Atlântica do país caindo direto no mar, e ele não está escondido: está a quatro horas das duas maiores cidades do Brasil, esperando atrás de uma trilha, de uma travessia de barco ou de uma autorização gratuita retirada em Angra. Escolha um santuário desta lista e dê a ele mais tempo do que parece razoável. É nesse tempo a mais que a natureza daqui se apresenta.