Qué hacer en Paraty más allá del centro histórico

El caserío de Paraty es tan fotogénico que secuestra el viaje: mucha gente pasa tres días enteros en un radio de diez cuadras y vuelve a casa creyendo que conoció la ciudad. Conoció su capital. El municipio es uno de los mayores territorios preservados del litoral brasileño, con la Serra da Bocaina de un lado, unas 60 playas y 65 islas del otro y comunidades caiçaras, quilombolas e indígenas repartidas en el medio. Escribimos esto con la intimidad de quien circula por ese mapa todas las semanas: el Albatroz, la goleta de nuestro grupo, sale de la Marina Píer 46 y vive justamente en la parte de Paraty que no aparece en las postales del centro.

Esta guía mapea lo que existe después del empedrado, por región y con logística real. El centro histórico tiene guía propia; acá empieza el resto.

Caminho do Ouro: la sierra que explica el caserío

Antes de que existiera la ciudad linda, existía el camino. El Caminho do Ouro es el tramo empedrado en el siglo XVIII por el que bajaba el oro de Minas Gerais hasta el puerto de Paraty, y un pedazo restaurado se puede visitar dentro del Parque Nacional da Serra da Bocaina, subiendo por la ruta Paraty-Cunha. El punto de partida queda en el barrio de Penha, y la visita solo se permite con guía autorizado, porque el trayecto cruza propiedades privadas. Agendá con un día de anticipación en las agencias del centro; los valores varían según el operador y la época del año, así que confirmá al momento de cerrar.

¿Vale el esfuerzo? Vale, y por un motivo poco obvio: caminar sobre las piedras asentadas hace tres siglos, con el monte cerrando el techo, transforma el centro histórico de escenografía en consecuencia. Todo ese caserío existe porque estas piedras existieron primero. En el mismo barrio de Penha hay cascadas conocidas, como la del Escorrega, lo que convierte la subida en un programa de día entero.

Alambiques de la Paraty-Cunha: la cachaça en su origen

La misma ruta de la sierra concentra la otra tradición de la ciudad: la cachaça. Paraty fue uno de los grandes polos productores del Brasil colonial, y los alambiques de la región siguen produciendo y recibiendo visitas con degustación. Ver el cobre trabajando, sentir el olor del mosto y probar la blanca a pocos metros de donde nació es medio día bien invertido, de preferencia empalmado con el Caminho do Ouro. Aviso de siempre: quien maneja no degusta, así que resolvé el transporte antes de salir.

Alambique de cobre en la región de Paraty. Foto: Luiz Pantoja, CC BY 2.0, Flickr

Trindade: el pueblo de mar abierto

Al sur del centro, a 27 km, Trindade es el lado bravo de Paraty: playas de mar abierto, arena clara y la Bocaina cayendo al agua. La pileta natural del Cachadaço, al final de la secuencia de playas, es el motivo por el que el pueblo aparece en todas las listas de la ciudad, y con justicia: agua a la cintura, piedra alrededor, peces en los tobillos. El colectivo municipal de Colitur te lleva hasta ahí por unos R$ 5 desde la terminal. El otro lado de la fama: en feriados y verano, el acceso se traba temprano y el pueblo se llena. Un día de semana fuera de temporada es otra Trindade.

Praia do Sono y Antigos: donde la ruta se rinde

Después de Trindade, el litoral sur continúa, pero el asfalto no. A la Praia do Sono se llega por un sendero de unos 3 km desde el condominio Laranjeiras, o en barco desde la misma zona. Es un pueblo caiçara con camping y restaurantes simples, frente a un mar sin construcciones en el horizonte. Quien duerme ahí (en vez de hacer ida y vuelta en el día) entiende el nombre. Siguiendo a pie más allá del Sono, el sendero continúa hasta la playa de Antigos, todavía más vacía, para quien quiera estirar la caminata.

Praia do Sono: sin ruta, por elección y por suerte. Foto: TMbux, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

El conjunto Sono y Antigos es el programa más mochilero de esta guía, y aparece destacado en nuestro mapa de lugares más auténticos de la Costa Verde. Llevá efectivo y no cuentes con señal de celular.

Paraty-Mirim: la playa con iglesia de 1720

Unos 17 km al sur del centro (8 km de Río-Santos y otros 8 de camino secundario, en parte de tierra), Paraty-Mirim es una ensenada de agua calma con un detalle que la diferencia de cualquier otra playa de la lista: una iglesia colonial en la arena. La capilla de Nossa Senhora da Conceição, levantada en 1720, resiste simple y encalada a la orilla del mar, con ruinas del antiguo poblado siendo tragadas por la vegetación de alrededor. El colectivo de Colitur llega hasta ahí por unos R$ 5 y para a pocos pasos de la iglesia, y el camino de acceso pasa por una aldea guaraní donde se compra artesanía.

Es un programa de medio día, sin esfuerzo físico, y uno de los mejores lugares del municipio para entender que Paraty fue una red de puertos y pueblos, no una sola ciudad. El agua calma de la ensenada le viene bien a quien viaja con chicos, y el contraste de descansar los ojos en una iglesia de trescientos años con los pies en la arena no existe en ningún otro punto de esta guía.

Saco do Mamanguá: el fiordo

El punto más alto de esta guía, y asumimos la preferencia. El Saco do Mamanguá es un brazo de mar largo y angosto, apretado entre morros de Mata Atlántica, con agua de espejo, comunidades caiçaras en las playas y el sendero del Pão de Açúcar do Mamanguá terminando en el mirador más lindo de la región. No tiene ruta de acceso: es barco o nada, y eso es lo que lo preservó.

Se puede visitar en lancha en el día, pero el Mamanguá tiene dos horas que el paseo de un día nunca ve: el atardecer, cuando el viento muere y el fiordo se vuelve un espejo oscuro, y el amanecer, cuando la niebla se desprende del agua. Nosotros conocemos esas dos horas porque dormimos ahí: la expedición de 2 noches del Albatroz ancla dentro del fiordo y termina el día con un luau con fogata en la playa, a los pies del Pão de Açúcar, antes de volver a Paraty al día siguiente. De las experiencias que cubre este blog, es la que más le recomendaríamos a un amigo con dos días libres.

Las comunidades caiçaras del mar: Cajaíba y alrededores

Entre el centro y el Mamanguá, el litoral esconde ensenadas a las que solo se llega por agua, donde comunidades caiçaras viven de la pesca y, cada vez más, de recibir viajeros con respeto por su propio ritmo. La Praia Grande da Cajaíba es el ejemplo que conocemos de cerca: pueblo sin ruta, cascada a pocos minutos de la arena y el pastel de arraia (una empanada frita de raya) de Dona Dica como institución local. La enseada da Cajaíba tiene artículo propio para quien quiera ir a fondo.

Praia Grande da Cajaíba, accesible solo en barco. Foto: Mariana Pacheco, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Una nota de postura, porque importa: esos pueblos no son una atracción montada. Son casa de gente. Comprá el pastel, pagá el precio justo, llevate tu basura y tratá el silencio como parte del paisaje.

Cuándo ir a cada rincón

El territorio fuera del caserío tiene calendario propio. La sierra (Caminho do Ouro, alambiques, cascadas) prefiere el tiempo seco de mayo a septiembre: las piedras del empedrado mojadas se vuelven jabón y las visitas guiadas a veces se suspenden con lluvia fuerte. El mar (Mamanguá, Cajaíba, Paraty-Mirim) funciona todo el año, con el invierno guardando los días más limpios y el mar más claro. Trindade, Sono y Antigos piden un doble chequeo: pronóstico de olas para quien quiere nadar, y calendario de feriados para quien quiere paz, porque son los primeros lugares en llenarse. El panorama completo de clima y ocupación mes a mes está en mejor época para visitar Paraty.

Cómo encajar todo esto en tu viaje

La matemática honesta: el centro histórico pide un día; cada bloque de esta guía pide de medio día (Paraty-Mirim, alambiques) a dos días (Mamanguá con noche, Sono con pernocte). O sea, Paraty entera no entra en tres días, y está todo bien. Nuestros itinerarios de 3 días y 5 días muestran dos armados posibles, el ranking de paseos ordena las opciones por perfil y el artículo de cuántos días quedarse en Paraty cierra la cuenta de la agenda. La lluvia en el medio del camino tiene plan propio en qué hacer en Paraty cuando llueve, y la logística de llegada está en cómo llegar a Paraty.

Para cerrar

El centro histórico es la puerta de Paraty, y las puertas existen para cruzarlas. Del otro lado hay sierra con piedras de tres siglos, cachaça saliendo del cobre, pueblos sin ruta y un fiordo que se vuelve espejo cuando el viento duerme. Es otro viaje, más grande y más callado que el del caserío.

Elegí un solo lugar de esta guía para tu próxima ida y empezá por ahí. Si es el Mamanguá, nos cruzamos por allá.